Лишь на юге персик выращивают со штамбом, в других же областях Украины — в виде кустика либо полукуста. При желании поднять крону повыше, где мороз послабее, северные сорта персика — киевские и донецкие, на 95% совместимые с абрикосами, можно привить в крону юных жерделей либо Венгерки донецкой. Сажать перси-ки лучше с южной стороны дома, где морозы малость слабее. И все-же даже самые морозоустойчивые сорта мо-гут плодоносить после морозов до 24- 25 градусов, южные же плодоносят после морозов до 20-22 градусов (хотя некие донецкие сорта черешен дают средний сбор даже после мо-розов в 30-35 градусов). Чтоб перси-ки были с плодами раз в год, можно их растить в полустелющейся фор-ме, не выше 1-1,5 м, временами омолаживая, тем паче что у персика плодоношение в главном на однолет-нем приросте.
Обрезка проводится весной, когда видны зачатки бутонов: оставляя побег на цветение, расположенный рядом побег срезаем, оставив 2 почки на за-мещение. Длина расцветающего побега за-висит от густоты цветения (до 60 см). Потому что персик — самоплодная порода, можно растить один сорт. Посреди лета обрезка проводится снова. При всем этом убирают излишние, загущающие побеги, в особенности из центра кроны. Она должна быть чашевидной, все ветки — отлично освещенными солнцем. Исключительно в этом случае плоды достигнут хоро-ших размеров и настоящего вкуса.
Если же персик выращивается в по-лустелющейся форме, то юные вет-ви (пока они гибкие и не ломаются) подвязывают к кольям, а на зиму кустик укрывают пленкой. На нее укладывают маты из камыша либо травы (летом после просушивания они хранятся в сарае). Только тогда сбор будет еже-годным даже после морозов в 28-30 градусов. Такие морозы в Украине бы-вают изредка, только ночкой, и описанный метод убежища на 5-7 градусов понизит мороз и выручит сбор. Чтоб персик не пострадал от кур-чавости листьев, грибной заболевания, ко-торая в последние годы только прог-рессирует, нужно осенью и ранешней вес-ной обрызгать дерево 2-3%-ной бор-доской жидкостью. При первых приз-наках возникновения на листьях заболевания необходимо обрабатывать уже другими пре-паратами от грибных заболеваний.
Неприемлимо растить персики без обрезки — они стремительно погибнут. Во все неурожайные годы дерево необхо-димо достаточно очень омолаживать. Только тогда персик будет жить и пло-доносить до 17-20 лет, а некие ки-евские сорта (к примеру, Новоселковский) — практически до 30 лет. Южные персики в центре и на севере Украины можно растить в теплицах, как это делали помещики в Рф еще в королевские вре-мена. Только единицы из их — Гринс-боро, Память об отце, Редхавен — мо-гут плодоносить севернее, но пореже се-верных персиков.
Вишня. Легче всего еще с месяц сформировывать молоденькую крону у вишни. У сильнорослых видов допустимо сок-ратить рост устремленных ввысь побе-гов, оставив их длину до 50-60 см. Если деревья еще не зацветают либо цветки еди-ничные, то можно уменьшить и рост по-бегов, загущающих крону, а некие даже вырезать, если их с одной сторо-ны очень много. Для всех плодовых деревьев очень принципиально, чтоб вовнутрь кроны проникали солнечные лучи. Если этого нет, то побеги стремительно стареют, практически не дают завязи, а сбор пере-ходит на периферию кроны.
В урожайные годы за малым исклю-чением (некие дюки, либо вишне- черешни) большая часть видов закла-дывает много (половину и больше) цветочных почек на одногодичных побе-гах, потому, когда дерево стареет, на-до проводить легкое омоложение.
Черешня. Нередко питомники прода-ют черешни-однолетки без формиров-ки кроны. В данном случае только поса-женные деревья необходимо обрезать на вы-соте не больше 60 см. Если же крона есть, то она обычно плохая — 1 -2 боковых побега. Тогда необходимо цент-ральный побег бросить длиной не бо-лее 25 см, боковые — до 10 см. Нужно достигнуть, чтоб в основании кроны было 3, а лучше 4 побега, устремлен-ных в различные стороны.
Если же дерево вырастает в саду уже 3- 4 года, то нужно оставлять длину основ-ных побегов не больше 55-60 см, а центрального — на 5-10 см больше. Сначала плодоношения необходимо учиты-вать, что на не самых толстых побегах цветочные почки образуются исключительно в основании, на длину 15-25 см (в зави-симости от сорта). Если же длина этих побегов до 50-60 см, то их уменьшают (в главном, направленные вовнутрь кроны). У многих видов цветочные почки занимают 50-80% длины двух-летнего побега.
При любом запоздании с обрезкой принципиально уменьшить (и очень) рост дере-ва, достигшего высоты 3,5-4 м. Делают это при помощи шестового секатора, оставляя длину устремленных ввысь побегов не больше 20 см. По другому деревья черешни в большинстве областей Украины растут до 7-8 м, а в более мокроватых западных — до 10- 15 м и выше. Тогда сбор без помощи лестницы никак не собрать.
Абрикос. Вот он не опасается обрезки в хоть какой месяц лета, прямо до конца уборки урожая, если он есть. Многие более морозоустойчивые сорта абрикоса можно вынудить плодоносить ежегод-но, если дерево (даже имеющее одно-летний прирост) немного омолодить до 2-3-летней древесной породы после съема плодов. Этот прием не подходит сверх- поздним сортам. При неплохом уходе и поливе в засуху абрикос способен на-чать расти, и на одногодичных побегах длиной до 50-60 см образует морозос-тойкие цветочные почки, которые, в от-личие от обыденных цветочных почек, не очень трогаются в рост во время зим-них оттепелей после окончания глубо-кого покоя (он завершается у всех плодовых примерно в конце ян-варя). К огорчению, на обыденных де-ревьях без такового летнего омоложения почки просто трогаются в рост после от-тепелей и погибают от следующих мо-розов. Можно испытать побелить все деревья (не только лишь штамбы) в нача-ле зимы. Не считая того, абрикосы очень рано зацветают, когда период заморозков еще не завершился. Итак вот, на омоло-женном летом дереве цветение нач-нется позже. Все другие правила формиро-вания кроны приблизительно общие для всех косточковых.
Слива. В. основном только эта по-рода на юном дереве сначала рос-та дает в 1-ые 2-3 года даже в за-сушливых областях побеги длиной до метра и поболее. (Такие же может давать и черешня, но только если весна и на-чало лета особо теплые и мокроватые.) Чтоб крона не была безвыходно ис-порчена, нужно эти побеги уко-рачивать, оставляя не больше 60-65 см у главных веток и до 50-55 см — у бо-ковых, подчиненных. Как и у других плодовых, у сливы необходимо сокращать до 25-30 см длину направленных вовнутрь кроны веток для сотворения плодовой древесной породы, естественно, удаляя излишние ветки, затеняющие крону. Только еди-ничные сорта сливы закладывают цве-точные почки на одногодичном приросте, потому у направленных вовнутрь одно-летних побегов сокращается рост для образования плодовой древесной породы.
Большая часть размножаемых сор-тов сливы недостаточно засухоустой-чиво, потому эта порода ранее дру-гих прекращает обычный рост од-нолетних побегов, и приходится давать ей легкое омоложение. В неприятном случае деревья, в особенности в засушли-вых областях и при отсутствии ороше-ния, живут всего 13-15 лет (в западных областях — в 2 раза больше). В то вре-мя как другие косточковые даже в Донбассе (не считая еще персика) живут 28-30 и поболее лет.