Верная посадка ежевики

Верная посадка ежевики

Содержание:

  • Требование ежевики к условиям выкармливания
  • Посадка ежевики
  • Конструкция опоры для выкармливания ежевики
  • Сбор урожая
  • Размножение ежевики

Требование ежевики к условиям выкармливания Почва

Ягоды культурных видов ежевики еще крупнее и сочнее, чем одичавшей. Ежевика вырастает на самых различных почвах и отлично переносит несколько затрудненный мелкие камешки. Если почва бедная и песочная, за ранее улучшите ее водоудерживающую способность и плодородие внесением органических удобрений. Модификации более прихотливы и требуют отлично дренированной злачной земли (идеальнее всего им подходит средний суглинок с глубиной окультуренного слоя более 40 см).

Температура

Ежевика и ее модификации цветут относительно поздно — с конца мая — и зацветают длительно, так что заморозки для их, обычно, не небезопасны. Они принадлежат к тем немногим ягодным культурам, которые удачно вырастают в «местах застоя прохладного воздуха. Хорошо переносят они и относительное затенение, хотя идеальнее всего ощущают себя на открытом месте (в особенности модификации). Как стелющиеся растения, они нуждаются в опоре.

Посадка ежевики Подготовка земли

Подготовьте почву ранешней осенью. Уничтожьте долголетние сорняки. Если почва бедна, занесите перепревший навоз, компост либо торф слоем 5-8 см шириной и площадью 0,5-1 м2 на посадочное место и тщатёльно перекопайте. Занесите на ту же площадь полное минеральное удобрение. Сажайте весной либо осенью. Выкопайте яму таковой глубины и ширины, чтоб в ней свободно умещались выправленные корешки.

Глубина посадки и растояние меж кустиками

Саженцы с за ранее укороченной до 25-25 см надземной частью, засыпают почвой, обильно поливают (по 0,5 ведра воды под каждое растение) и мульчируют торфом либо перегноем.

Посадку производите на ту же глубину, на какой саженцы росли при укоренении. Потом примните почву и обрежьте все побеги на почку приблизительно в 25 см над землей.

Расстояние меж растениями определяется сортом и методом формировки.

  • Слаборастущие сорта при веерной формировке требуют расстояния друг от друга около 2,5 м
  • Сформированные по системе двухстороннего и однобокого плетения — 2,5-3,5 м;
  • У видов средней силы роста расстояние меж веерами должно быть 3 м, а меж системами плетения — 3-3,5 м.
  • Сорта с сильной энергией роста нужно располагать на расстоянии 3,5 м — для веерной формы и 3,5-4,5 м для обеих систем плетения.
  • Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 50-70 см,
  • Стелющиеся — на расстоянии 100-125 см друг от друга в ряду при ширине междурядий 2-2,5 м.

Уход за ежевикой весной

Ранешней весной рассыпьте у основания каждого растения всеохватывающее минеральное удобрение. Заносят азотные удобрения по 15-20 г на 1 м2. Потом проведите мульчирование, положив 5-сантиметровый слой компоста, торфа либо навоза вокруг побегов, но так, чтоб они оставались незапятнанными. В сухую погоду поливайте, для понижения угрозы грибных болезней пытайтесь, чтоб вода не попадала на ветки. В случае необходимости укройте ягоды от птиц сетью. Все сорта самоопыляющиеся, и больше 1-го растения не требуется.

Формирование и обрезка кустика Формирование

Плодовые стволы следует сформировывать, отделяя их от юных замещающих побегов, что упрощает снятие ягод и уменьшает риск распространения грибных болезней.

Более обыкновенны три формы: веерная, плетение с направлением в одну либо две обратные стороны и канатная.

  • Веерная форма идеальнее всего подходит для не очень сильных гибридов.
  • Плетение в две стороны позволяет более много использовать длинноватые побеги сильных видов, но обрезка сложна.
  • Однобокое плетение приметно наименее трудоемко, но при нем теряется полезное место, так как юные побеги ведут по проволоке исключительно в одну сторону от растения. Они плодоносят на последующий год. Новые побеги направляют в обратную сторону. И т.д..

В 1-ое же лето после посадки образуются юные побеги. Накрепко прикрепите их к нижним проволокам методом плетения. На 2-ое лето эти побеги дадут цветки и ягоды. Сразу у основания растения подымутся новые побеги. Их следует сформировывать по избранному методу.Когда плодоношение закончится, расплетите старенькые ветки и обрежьте их до основания. При веерной системе и при плетении на место старенькых следует навести новые ветки. При системе однобокого направления новые ветки к этому моменту уже сформированы и будут плодоносить на последующий год.

Обрезка

Обрезка в 3-ий и следующие годы состоит в удалении уже плодоносивших веток и подмене их новыми. Если замещающих побегов малость, можно сохранить наилучшие из старенькых, но качество их ягод ухудшится. Каждый год ранешней весной обрезайте пострадавшие от мороза вершины на здоровую почку.

Конструкция опоры для выкармливания ежевики

Для облегчения снятия ягод и ухода за растениями нужна опора. Под открытым небом нужна проволочная шпалера высотой 1,8 м с проволоками, натянутыми на высоте 0,9,1,2 и 1,5 м.

Стелющиеся сорта ежевики нуждаются в опоре, их укрепляют при помощи скобок либо подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки либо веревки.

Прямостоячая ежевика не нуждается в шпалере, но есть смысл ее подвязать к колу, который забивается поближе к центру кустика. Так и кустик будет занимать меньше места, ну и собирать ягоды полегче.

Сбор урожая

Ягоды созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды просто отделяются от чашечки совместно с плодоложем.

В отличие от малины плоды ежевики практически не мнутся при уборке, отличаются неплохой транспортабельностью и подольше хранятся при нулевой температуре

Ягоды ежевики снимают, когда они совершенно почернеют. Ягоды гибридов варьируют по цвету от винно-красного до темного. Снимайте все созрелые ягоды, даже если их больше, чем вам на этот момент требуется, тогда последующие ягоды будут крупнее.

Неплохой средний сбор 1-го кустика ежевики либо ее гибридов составляет 5-15 кг ягод зависимо от величины растения и сорта.

Размножение ежевики

Ежевика плодится верхушечными почками стелющихся побегов. Около растения совком выкапывают 30-сантиметровую ямку, в которую пригибают вершину юного побега, ямку засыпают и почву приминают. По мере возникновения новых побегов операция повторяется. Устоявшиеся вершины отделяют от маточного кустика, когда их свой ствол подымется приблизительно на 25 см, после этого выкапывают и пересаживают на новое место. Некие сорта дают корневые потомки, их отделяют с очень вероятным количеством корней и высаживают на новое место.

Можно размножать и при помощи черенков, которые берут в июле — августе и высаживают в парник. Этот метод полезен, когда требуется резвое размножение при ограниченном посадочном материале.

На 3-й год из остатков корней растут потомки, которые осенью выкапывают. При раскорчевке маточника для роста коэффициента размножения заготовляют корневые черенки поперечником более 2 мм и нарезают их длиной 8-12 см.

Черенки укладывают сплошным рядом в борозды на глубину 6-8 см, засыпают землей слоем 4-5 см и мульчируют торфом. В течение лета почву поддерживают в рыхловатом состоянии и при необходимости поливают. Выход саженцев при размножении корневыми черенками составляет 60-70 % от числа посаженных черенков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Добавить комментарий