Проходя по улицам личного сектора, часто вижу за забором малинники. Малина вырастает по всему саду либо занимает участок под деревьями, но вырастает так густо, что тяжело подойти к дереву. Растения такие хилые, злосчастные, поэтому и урожая никакого. Ведь в тени деревьев малину сажать нельзя.
Малина — свето- и влаголюбивое растение, но переувлажнения не выдерживает. Предпочитает богатые дерном земли, отлично дренированные, с залеганием грунтовых вод не поближе 1 — 1,5 м.
Перед посадкой кустов малины я копаю траншею глубиной в штык лопаты, шириной 80 см и случайной длины. Вынутую землю складываю по бокам траншеи. На дно вношу ведро перегноя либо компоста, пол-литровую банку золы и все перекапываю. Стены траншеи горизонтально обкладываю по периметру шифером либо черепицей, чтоб эти материалы выступали на 10 см над поверхностью земли. Черепица сдерживает рост отпрысков малины, а шифер необходимо прикрыть старенькой пленкой. Вынутую землю перемешиваю с минудобрениями (смесь №2 по Миттлайдеру — 50 г на метр) и засыпаю в траншею.
Через две недели после оседания земли можно проводить посадку. Если саженцы приобретены по почте, то день выдерживаю их в воде, добавив столовую ложку меда на ведро воды для наилучшего приживания.
Сажать можно осенью и весной. На юге — лучше осенью, чтоб саженцы не попали под,вешнюю засуху. Перед посадкой ствол укорачиваю на 20-30 см и Сажаю наклонно на такую же глубину, как кусты росли в питомнике, по два растения в одну ямку. Как из земли появится зеленоватый росточек, старенькый ствол вырезаю. Оставлять его на плодоношение нельзя. Это очень ослабляет растение и уменьшает сбор будущего года. На плантации, естественно, никто корешки не ограничивает никакими пленками. Там необходимы широкие междурядья — 2-2,5 м. На плодоносящих плантациях малина дает много побегов замещения. Сначала мая оставляю по 10-15 побегов под каждым кустиком, другие вырезаю. Поросль подрезаю острой лопатой на глубине 8-10 см, и она сама засыхает. Необходимо Непременно вырезать поросль и за пределами ряда. Тогда кустики остаются сильными, ягоды на их большие, заболевания практически не развиваются.
В конце мая — начале июня, когда юные растения подымутся на 70- 80 см, прищипываю почку роста. Через неделю из пазух верхних листьев возникает 3-5 побегов и малина становится ветвистой, что существенно наращивает сбор. После сбора урожая удаляю и сжигаю все отплодо- носившие побеги, а из числа новых оставляю 7 наилучших и подвязываю к шпалере в виде веера. После чего опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью. По мере надобности поливаю. В особенности принципиально поддерживать влажность земли во время цветения и созревания ягод. Увидено, что без полива ягоды бывают существенно мельче. Поливаю так, чтоб вода покрывала все «корыто», слоем‘5-7 см.
После полива лучше грядку замульчировать. Мульча сохраняет воду, препятствует развитию сорняков. Мульчируют обычно перегноем, торфом, мелко нарезанной травой, высушенными сорняками, опилками — у КОГО что есть. Но при мульчировании опилками непременно заносить азот. Дело в том, что бактерии, разлагающие опилки, употребляют для собственного питания азот, подходящий растениям. Когда-то мой знакомый прочно «удобрил» собственный сад, насыпав в качестве мульчи слой опилок шириной 20 см. В итоге вышла нагая земля, даже сорняки не росли. Потому опилки необходимо отлично увлажнять веществом азотных удобрений. В 10 л воды растворяю 220 г мочевины либо в 10 раз разбавляю мочу животных, можно и свежайший коровяк — 3 кг на 10 л воды. 1-го ведра этих смесей довольно для увлажнения 3-х ведер опилок. У меня есть корыто, которое получил из разрезанной повдоль стальной бочки. В него насыпаю три ведра опилок и ведро раствора. Все перемешиваю. Опилки стопроцентно впитывают раствор, именно тогда их рассыпаю по рядам малины слоем 5 см. За год они перегнивают и идут на подкормку растений.
Ни одна культура не выносит из земли столько питательных веществ, как малина. Ведь раз в год ей приходится восстанавливать всю надземную часть. Потому без подкормок Неплохой сбор получить проблематично. Удобряю малину дважды в сезон. 1-ый раз вношу азотные удобрения, как позволит почва, в дозе 16-20 г мочевины на 1 кв. м. 2-ой раз вношу 50 г на 1 кв. м консистенции №2 после цветения. Перед подкормкой сдвигаю мульчу, а позже выравниваю. Лучший срок «отдыха» земли от этой культуры — четыре года, но при высочайшем агрофоне и хорошщ подготовке земли перед «отдыха» может составляй! два года. Если вы нашли кустики с признаками курчавости, то лучше’ На этом месте малину усажать.
Как-то в журнальчике «Приусадебное хозяйство» прочел статью доктора В. Кичины о том, что в итоге долголетнего труда от британского сорта Промис Эксплойт Им были выведены крупноплодные и урожайные сорта Туземец, Мираж, Столичная. Я заполучил эти сорта, и они подтвердили все свойства: у всех ягода большая, уплотненная, неплохого вкуса, благоуханная, отлично снимается с плодоложа, не осыпается при дозревании, транспортабельна. Но все таки Промис Эксплойт чуть-чуть лучше.
Для чего Кичине было изобретать велик? И здесь я вспомнил, как в передаче «Наш сад» учили готовить малину к зиме. На зиму необходимо побеги связывать в пучки и пригибать; чтоб их накрыло снегом. По другому вымерзнут. Но в хоть какой зоне Украины изредка связывают малину в пучки и пригибают. Она и так не вымерзает. У Кичины тоже его сорта не вымерзают, а вот британский сорт там расти не может. Малина высокоурожайного сорта Промис1 Эксплойт выведена британской компанией «Моллинг», считающейся одной из наилучших в мире. У сорта кустики массивные, разлогие, образуют много корневых отпрысков. Ягоды большие, неплохого вкуса. Созревание дружное. Я с фуррором выращиваю этот сорт и рекомендую вам.